La Cala d’En Serra est une petite crique nichée au nord de l’île d’Ibiza, en amont de laquelle trônent les ruines d’un hôtel inachevé. Spot idyllique de graffs & d’urbex, je voulais absolument vous partager les images de mon exploration !

Si vous n’êtes jamais allé à Ibiza, sachez qu’en plus de ses boîtes de nuit estivales, elle offre toute l’année de véritables trésors naturels et architecturaux. Deux sites archéologiques y sont inscrits à l’UNESCO, ainsi que la vieille ville d’Eivissa. En matière de street-art, le festival BLOOP œuvre depuis 10 ans à sa diffusion et organise la venue d’artistes incontournables pour peindre des fresques incroyables à travers toute l’île.

Mais, selon moi, son attrait principal se trouve dans la diversité et la beauté de ses paysages méditerranéens. D’ailleurs, certaines mesures de protection ont été prises par les pouvoirs publics pour préserver la biodiversité, en proie à un urbanisme toujours plus dense. La Cala d’En Serra se situe justement au cœur d’un Espace Naturel d’Intérêt Spécial (ANEI), qui interdit d’y construire depuis 1991.

Les ruines actuelles sont l’héritage d’un projet de complexe hôtelier entrepris dans les années 1970 par Josep Lluís Sert, architecte reconnu du modernisme. Le chantier est suspendu temporairement en raison de son opposition à la dictature de Franco, puis abandonné à sa mort en 1983. Alors qu’un nouveau projet urbanistique se profile dans les années 2000, la crise financière balaye les perspectives de reconstruction. Bien des années plus tard, le chantier demeure toujours en l’état dans lequel il a été laissé.

Pour accéder à Cala d’En Serra, il faut descendre une route rocailleuse en bas de laquelle on découvre en même temps des eaux turquoise et un panorama sauvage surmontées par les ruines de béton. Certains trouveront que ce contraste gâche le spectacle naturel de la crique. Personnellement, je trouve que cela ajoute un peu de surréalisme.

L’édifice est complètement accessible, malgré quelques pauvres barrières et ça semble presque invraisemblable au vu du niveau de délabrement et du danger que le lieu laisse craindre. Autour des deux bâtiments présents, la nature sauvage est omniprésente et, au bout du terrain, on peut accéder à une large plateforme de béton qui surplombe toute la crique.

J’ai escaladé et parcourus les deux ou trois étages, évitant certains escaliers branlants et, de tomber dans des trous ! Les murs sont fissurés, le sol est crevassé et toutes les surfaces sont tagguées. En fait, il y a tellement de graff et de messages (certains en français !) qu’on en déduit que c’est un espace hyper fréquenté par les graffeurs et les aventuriers des ruines !

En l’explorant, cela m’a aussi permis d’identifier quelques street-artistes d’Ibiza, Butron Delcastel, Rubiio.One, Inkrustart, la féministe FlowHer Power, et des artistes internationaux tels que le barcelonais BubleGum, célèbre français Noar Noarnito et l’anglais Morf.

J’ai découvert qu’une résidence artistique avait été organisée en 2018 par l’association Ses Dotz Naus. Le premier bâtiment a été investi par le duo d’artistes luxembourgeois Martine Feipel & Jean Bechameil. Dans le cadre d’une action collective, ils ont convié des habitants et des volontaires pour reprendre possession de ce lieu abandonné en peignant l’une des façades, mêlant ainsi street-art et arts visuels. Les traces de leur travail sont encore visibles sous les tags récents, aussi éphémères et fragiles que ces murs. Leur performance a ainsi souligné la dimension artistique et historique du lieu et de l’édifice qui s’inscrivait initialement dans le courant de l’architecture moderne.

La résidence a été filmée pour finalement produire une œuvre audiovisuelle, intitulée Hotel Utopia. Elle est actuellement visible à la Hab Gallery de Nantes, à l’occasion d’une exposition des artistes, Automatic Revolution. Jusqu’au 1^er novembre 2020. La production apporte ainsi une archive durable de ce patrimoine.

L’histoire de l’Espagne est là, cette ruine est un patrimoine vivant de son époque et devient en même temps un lieu à part entière avec son propre récit de l’art qui en recouvrent les murs.

Ce lieu me pose plein de question et je ne sais pas ce qu’il en adviendra. Mais on espère avoir apporté ici notre petite pierre à l’édifice dans sa valorisation…

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Bibliographie :

U. C. du patrimoine mondial, « Ibiza, biodiversité et culture », UNESCO Centre du patrimoine mondial. https://whc.unesco.org/fr/list/417/

D. de Ibiza, « Las ANEI de las Pitiusas quedan inedificables como en el resto de Balears » https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/01/09/acuerdo-govern-declarar-inedificables-anei/815966.html

« Es Amunts ». http://makingofibizamagazine.com/es-amunts/

diariodeibiza.es, « Estructuras abandonadas e inacabadas en Ibiza » https://www.diariodeibiza.es/multimedia/fotos/local/2019-11-03-172490-estructuras-abandonadas-inacabadas-ibiza.html

D. de Ibiza, « Cala d’en Serra: el arte entre las ruinas » https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/01/19/cala-den-serra-arte-ruinas/1116801.html

L’association « ses12naus.org – ses12naus ». http://ses12naus.org/index.php/en/sesdotzenaus/

« Martine Feipel & Jean Bechameil, lauréats de la Bourse Francis-André 2019 », Culture.lu. https://culture.lu/fr/actualit%C3%A9s/martine-feipel-jean-bechameil-laureats-de-la-bourse-francis-andre-2019

« Martine Feipel et Jean Bechameil », Issuu. Disponible sur: https://issuu.com/revue303/docs/feipel_et_bechameil

« A visit to Josep Lluís Sert’s abandoned Hotel built in 1969 in Cala d’en Serra, Ibiza – purple TRAVEL », Purple, mars 09, 2017. https://purple.fr/diary/a-visit-to-josep-lluis-serts-abandoned-hotel-built-in-1969-in-cala-den-serra-ibiza/

« Celluloid Diaries: Urbex – Abandoned hotel on Ibiza », CELLULOID DIARIES. http://www.celluloiddiaries.com/2013/10/urbex-abandoned-hotel-on-ibiza.html

« The fascinating story of the Ibiza lost resort – The White Isle – Ibiza Blog ». https://www.thewhiteisle.co.uk/fascinating-story-ibiza-lost-resort/

« Ibiza Hors des Sentiers Battus | Voyage Authentique », www.partir.com. https://www.partir.com/Baleares/ibiza/coins-secrets.html

Ivan, « The sad story of the half-constructed abandoned resort at Cala d’en Serra – Ibiza », RANDOM Times •, avr. 30, 2020. https://random-times.com/2020/04/30/the-sad-story-of-the-half-constructed-abandoned-resort-at-cala-den-serra-ibiza/

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Photographe et artiste de référence, Thomas Jorion capture la beauté des ruines et des patrimoines oubliés. Sur la terrasse d’un café au bord du canal de l’Ourcq, on a balayé ses souvenirs de jeunesse et on a discuté de son expérience vandale, inhérente à sa démarche d’urbex.

De ses premières explorations urbaines jusqu’à l’affirmation de sa carrière artistique, on a voulu connaître les détails de deux de ses projets qui nous ont tout particulièrement marqués : La Ligne Oubliée et la Piscine Molitor.

Focus de la série La Ligne Oubliée, la Petite Ceinture est une ancienne ligne de chemin de fer qui entoure Paris. Elle mesure 32 kilomètres et desservait au XXe siècle une trentaine de gares. Aujourd’hui désaffectée, les gares sont réhabilitées en lieux culturels et la ligne est devenue une promenade.

A Paris également, dans le 16e arrondissement, la Piscine Molitor qui était la fois une piscine et un sublime bâtiment Art déco. Fermée en 1989, elle est inscrite au titre des monuments historiques en 1990 mais abandonnée, elle s’est transformée en un haut lieu du graffiti vandale parisien jusqu’aux années 2000. Le lieu a finalement été restauré en 2014 en hôtel de luxe.

Pour cette interview, nous nous sommes associées avec la jeune plateforme Artenders. Média d’art contemporain investi dans la promotion d’artistes français et dans la consolidation d’un réseau de professionnels et de passionnés. Pour découvrir leur portrait vidéo de Thomas Jorion, c’est ici !

Pour ma part, j’ai découvert le travail de Thomas Jorion pendant mon stage au Centre des monuments nationaux l’année dernière, lorsque je coordonnais une exposition au château François Ier de Villers-Cotterêts. Avant restauration, Thomas Jorion était venu immortaliser l’intérieur de ce patrimoine de la Renaissance pour témoigner de son histoire tumultueuse et de l’héritage patrimonial qu’il représente.

Je suis ravie d’avoir pu le rencontrer à nouveau dans le cadre d’Invisible Walls pour cette interview passionnante. Bonne lecture 

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1. Pourquoi est-ce que tu photographies des ruines ?

C’est arrivé par hasard. J’ai grandi dans le Val-de-Marne, à Champigny-sur-Marne, et à l’époque j’avais une certaine passion pour les films du type Indiana Jones ou les Goonies. Je m’étais fait des copains dans cet univers-là et on aimait bien aller après l’école ou à la pause-déjeuner dans un garage abandonné à côté du collège. On se faisait un peu peur, on fumait des cigarettes… Et finalement, c’est quelque chose qui a perduré. On a fait des recherches dans la région, en allant même à la mairie, au service des cartes pour voir s’il y avait d’autres bâtiments ou zones désaffectées dans le secteur. Et puis on a grandi. Après le bac j’ai fait du droit sans grande passion et j’ai acheté un appareil photo. Spontanément j’ai eu envie de photographier les ruines. Il y avait je pense une volonté de les sauvegarder, parce que j’avais le sentiment de photographier des bâtiments qui allaient s’effondrer ou s’endommager.
On ne parlait pas d’urbex à cette époque-là. Aujourd’hui, c’est un terme pratique.

2. Quelles ont été tes premières explorations ?

On s’ennuyait beaucoup, on n’avait pas les jeux vidéo, internet. On allait donc souvent dans le garage abandonné à côté du collège, sur les bords de Marne. L’architecture en elle-même n’était pas très intéressante mais c’était chouette d’y monter. Je me rappelle qu’on pouvait escalader jusqu’au toit en passant dans un trou avec une corde. Ça, c’était sympa ! Et plus près de chez moi, il y avait une maison du début XIXe. Il y avait un petit kiosque et une marquise à l’entrée, et un escalier en bois qui montait dans les étages. Ça, c’était plus fort parce que c’était un intérieur résidentiel.
Voilà les deux premiers endroits que j’ai explorés très jeune. Par la suite, j’ai déménagé en Seine-et-Marne et j’ai exploré des châteaux. Celui de Lesigny par exemple, et le château de Malnoue, du côté de Pontault-Combault.

3. Comment est-ce que tu choisis les lieux que tu photographies ?

Au début c’était photographier des ruines pour des ruines. D’un entrepôt, par exemple celui des douanes qui est à Pantin, jusqu’à La Petite Ceinture en passant par la Belgique, des usines, des maisons, ou des villas en Italie. C’était quelque chose qui ne se faisait pas vraiment dans la photographie.
À un moment, j’ai pris conscience qu’il fallait organiser ça en séries ou en thématiques. Il fallait coudre ça avec l’histoire. Je pense que l’exemple le plus important était cette série sur les vestiges de l’Empire colonial français que j’ai photographié de 2013 à 2016 : Vestiges d’Empire. C’était intéressant de revenir sur ces traces du passé. Quand le colonisateur construit un abattoir à Casablanca, il fait quelque chose qui va rester dans le temps par un style architectural, par le fait que tout d’un coup c’est l’Europe qui construit au Maghreb.

4. Quel est ton rapport avec le street art ?

J’étais au collège dans les années 1988-89. C’était le début du rap, de la culture hip-hop en France, et j’avais des copains qui commençaient à faire des tags dans la rue. C’était chouette !

Tu as essayé ?

Pas beaucoup et pourtant c’est quelque chose que j’aime bien, qui me touche, qui me parle !

Et évidemment, les ruines sont des lieux d’expression pratiques. Je pense que dans un premier temps ça m’a gêné parce que j’aimais bien le côté immaculé des ruines. Mais ça dépend des contextes. Je prends l’exemple de la Petite Ceinture, je trouve que c’est un élément [le graffiti] qui apporte beaucoup. J’aime énormément retrouver ça dans certains endroits.

Je me souviens par exemple de l’usine Sudac d’air comprimé dans le 13^ème, vers la porte d’Ivry, sur les bords de seine. Aujourd’hui c’est une école d’architecture [École Nationale Supérieur d’Architecture Paris Val-de Marne – ENSAPVS] mais à l’époque, quand c’était une ruine c’était une cathédrale de tags. C’était vraiment mortel dans ce lieu industriel ! Ça, ça me plaisait !

Est-ce qu’il y a des artistes ou des œuvres de street art qui t’ont marqué ?

Je pense à l’artiste André à l’époque où tout d’un coup les mecs ont commencé à développer une autre forme et à se démarquer parce que je pense que ça reste actuel. On cherche toujours à se démarquer par un nom, un lettrage ou par un positionnement.

5. A quel point ta pratique est vandale ? Et quelle est la part de tes projets commissionnés ?

90 ou 95% de ce que je fais est sans autorisation parce que c’est trop compliqué d’avoir des autorisations. Il faut identifier un propriétaire, expliquer sa démarche, et puis il y a les questions d’assurances aussi… Maintenant, commençant à être connu on m’a proposé des commissions, souvent des cartes blanches qui sont un état des lieux avant transformation. Par exemple le château de Villers-Cotterêts, dans un tel état de délabrement qu’il aurait très bien pu être photographié comme de l’urbex.

Est-ce que tu es attiré par le côté vandale ?

C’est évident, ça n’a rien à voir ! L’adrénaline fait que tu as une acuité qui est vraiment décuplée et que tu vas à l’essentiel. J’ai même parfois du mal à faire le même rythme d’image quand c’est commissionné. Pour moi, c’est évident de faire ça en mode vandale. J’ai accès à des lieux où je n’aurais jamais accès d’une autre manière.

Artenders : ce qui me touche dans tes productions c’est qu’on ne voit jamais l’homme mais on le sent toujours. Peut-être que justement, avec cette autorisation, il y a une place de l’homme qui est différente parce que le lieu n’est plus abandonné au final. De la même manière, le street art vient perturber cet abandon dans tes peintures… Tes photos pardon ! C’est marrant que je dise peinture parce que certaines en ont vraiment l’air !

Très souvent les gens ont l’impression de voir des peintures ! Je pense que c’est le fait d’utiliser le négatif-couleur, les grands plans-films que j’utilise dans la chambre et puis le tirage sur papier fine art un peu coton qui donne vraiment cette impression.

Le graffiti tout d’un coup va ôter le côté immaculé. On va moins facilement voyager dans le lieu, dans l’image parce qu’il y a une forme d’appropriation. Ça ramène tout d’un coup à une actualité.

6. J’aimerais discuter d’un de tes premiers projets : la Petite Ceinture. Pourquoi as-tu eu envie de l’explorer ?

Je l’ai découvert très tôt avec ce même groupe d’amis quand on cherchait un accès aux catacombes. Le cousin d’un copain nous avait dit qu’il y avait un accès dans le sud de Paris, depuis une voie ferrée désaffectée. On n’avait pas de GPS, pas d’internet et c’est quand même une ligne qui fait plus de 30 km. Elle est un peu cachée par endroits, en tunnel ou en hauteur, donc on ne l’a pas trouvée directement. On a fini par trouver un accès plus au nord, vers Porte de Clichy. J’ai retrouvé les photos que j’avais faite à l’époque en argentique, les tunnels à cette époque-là étaient encore éclairés. C’était la fin du trafic ferroviaire [1996] mais ça paraissait encore hyperactif donc nous on s’attendait à tout moment à tomber sur un train, ou rencontrer des gens… on était vraiment au maximum de l’adrénaline.

Ensuite le hasard a fait que j’y suis retourné plusieurs fois. J’ai emménagé dans le 19^e arrondissement au début des années 2000 et j’ai commencé à explorer toute cette partie-là. Je me mettais de plus en plus à la photographie à ce moment-là et je testais des appareils dans ces zones désaffectées. J’avais le sentiment que c’était un univers qui allait changer, évoluer ou disparaître. Je l’aime énormément telle qu’elle est aujourd’hui : abandonnée, sauvage et taguée. C’est un des rares endroits où tu n’entends plus le bruit de la ville. Il y a un vrai dépaysement temporel.

7. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience à la Piscine Molitor ?

Je l’avais découvert en allant visiter les serres d’Auteuil, un autre endroit désaffecté moins connu. Au loin j’avais vu un bâtiment complètement graffé et taggué. C’était la piscine Molitor mais elle était complètement fermée. Et puis, j’ai trouvé un copain pour qu’on y aille ensemble, vers 2010. Pour y accéder il fallait un peu s’organiser. On est arrivés de nuit à 5h du matin avec une échelle sur la voiture. On est monté par le toit, on est rentrés et on a attendu que le jour se lève pour faire des photos. Et on s’est aperçus qu’il y avait quelqu’un. On a cru que c’était un gardien mais en fait c’était un artiste qui vivait là. Il permettait de réguler un peu le lieu. C’était une période où c’était un peu plus organisé. Avant ça, je crois que c’était grand ouvert et beaucoup de street-artistes y sont allés.
Donc j’y suis d’abord allé à l’arrache en mode vandale de nuit, et deux ans après j’ai pu y retourner de façon officielle pour faire un état des lieux avant transformation. Là, j’avais les clés du lieu pour moi tout seul. L’artiste qui gardait le lieu était parti.

Aujourd’hui, c’est devenu un hôtel palace. Ils ont dû démolir 90% du bâtiment pour le reconstruire à l’identique, ce qui leur permet de continuer à relayer l’histoire.

8. Est-ce qu’il y a d’autres lieux abandonnés à Paris ou dans le Grand Paris que tu n’as pas exploré ou dans lesquels tu aimerais retourner ?

Je ne connais pas tout et il y a toujours des petits lieux qui s’ouvrent, des immeubles, des usines… Par exemple, en ce moment il y a une usine dans le sud de Paris en cours de démantèlement. Et puis, je continue d’aller sur la Petite Ceinture de temps en temps. J’y suis allé il n’y a même pas un mois. Ce qui me plaît avec la Petite Ceinture c’est qu’à toutes les époques de ma carrière elle m’a toujours apporté de nouvelles choses. Quand j’ai eu envie de photographier de l’architecture, il y avait des choses à y trouver.  Si je cherchais de l’humain, il y a des gens qui y habitent. C’est ça que j’aime beaucoup dans cette Petite Ceinture et qui va petit à petit disparaître. C’est un lieu de liberté où on peut aller faire ce qu’on veut. D’ailleurs, tu me demandais si j’étais allé tagguer : je m’étais essayé au pochoir, j’avais oublié ! À un moment j’ai eu envie de pochoir, je me suis baladé sur la petite ceinture de nuit et j’ai fait des pochoirs !

Comme d’habitude, on vous propose quelques ressources supplémentaires pour approfondir le sujet :

– Le site internet de Thomas Jorion pour découvrir l’exhaustivité de son travail

– The Forgotten Line, un article en anglais sur la Petite Ceinture pour un média d’architecture et d’urbansime

– Molitor, Ceci n’est pas une pisicine, Ludovic Roubaudi & Thomas Jorion (2019) : un ouvrage retraçant l’histoire de la piscine Molitor avec les photographes de Thomas Jorion. En français et en anglais.

Bonus : un article sur ce même ouvrage ici.

– « Molitor, une plongée dans l’art urbain » : un article sur le graff à la piscine Molitor

– Une vidéo-portrait YouTube qui présente le projet de Thomas Jorion, Vestiges d’Empire.

– Une petite vidéo dans laquelle on suit Thomas Jorion sur la Petite Ceinture

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Propos recueillis par Invisible Walls, avec la collaboration de Artenders.

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Vestiges d’un ancien village, le Vieux-Pays de Goussainville, dans le département du Val-d’Oise, est une enclave au milieu de la banlieue. Une sorte d’îlot hybride, urbain et rural, avec de vieilles maisons abandonnées couvertes de graffitis.

En réalité, le lieu n’a pas complètement été déserté. Le Vieux-Pays s’apparente à ce qui devait être à l’origine un village, mais sur lequel la ville a pris le dessus en l’incorporant à sa banlieue. Goussainville s’est développé et cette zone s’est retrouvée un peu marginalisée. Dans les années 60, sa proximité avec l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulles a fait fuir une partie de ses habitants qui ont laissé derrière eux des maisons vides, aujourd’hui en ruines et recouvertes par la nature.

Pour y accéder, nous nous sommes arrêtés à la Gare de Goussainville sur le RER D. Nous avons marché une vingtaine de minutes le long d’une zone commerciale pour atteindre, de manière complètement inattendue, l’angle de la rue Brulée, l’entrée de l’ancien village. Cette route au nom très évocateur constitue le seul segment du hameau réellement en état de ruines. Pour la petite anecdote, j’ai lu que ce nom était souvent attribué à des lieux qui avaient été détruits par un incendie par le passé. Du reste, l’atmosphère n’est pas glauque, on lui trouve un certain charme. On apprécie les graffitis qui en tapissent les façades de la rue.

Dans cette zone, les maisons ont toutes été murées à l’exception d’une seule. Plantés devant le portail verdit par l’oxydation du zinc, nous décidons finalement de pousser la porte et de traverser la forêt d’orties dans le jardin pour pénétrer dans la maison. Le rez-de-chaussée est très obscur mais nous parvenons à distinguer quelques pochoirs. En haut, la lumière qui entre par les fenêtres complètement cassées nous permet de découvrir les murs de l’étage entièrement recouvert à la bombe aérosol par les graffeurs. Preuves à l’appui !

Suite à cela, nous nous sommes mis à la recherche de l’ancien château de la ville. Ce qu’il en reste se situe un peu plus loin sur la rue principale, dans le parc municipal. Malheureusement, le toit s’est effondré et des barricades en ferment l’accès. Pour nous approcher, nous les avons franchies, mais quelques minutes plus tard une patrouille de police a repéré notre présence et nous a escorté vers la sortie.

Cette petite aventure, c’est pour moi l’occasion d’aborder la question de l’urbex (de l’anglais urban explorations). Cela consiste à visiter des lieux abandonnés et, à priori, inaccessibles. Le street-art est intimement lié à cette pratique pour son côté vandale autant que pour l’exploration urbaine, qui incarne essentiellement le jeu du graffiti : marquer son territoire ou là où on est de passage ! Ce sont de formidables lieux de liberté et d’expérimentations pour les graffeurs. C’est également considéré comme une forme de tourisme alternatif auquel s’adonnent de plus en plus d’aventuriers.

Cette activité est cependant illégale et dangereuse. Dans cette excursion à Goussainville, nous n’avons pas réellement pris de risque même si en vérité, le sol aurait pu s’effondrer sous nos pas. Ce qui est certain, c’est que la police aurait pu nous sanctionner réellement (et non pas simplement escorter comme ça a été le cas).

C’est tout pour la petite escapade ! Nous avons découvert cet endroit grâce à un article récent publié sur le Bonbon. N’hésitez pas à le lire si vous souhaitez avoir davantage d’informations sur l’histoire du village. Une autre ressource ici !

Nos photographies ont été réalisées par la talentueuse Manon Descamps, merci d’aller soutenir son travail

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En cherchant sur Google ou sur Youtube, vous trouverez une infinité de ressources sur l’urbex. Je vous mets cependant quelques liens :

– Un article sur le Mausolée, spot incontournable du graffiti et de l’urbex.

– Le compte instagram de l’artiste Rone qui peint des fresques dans des lieux abandonnés. Un court article qui présente sa démarche.

– La plateforme du photographe Thomas Jorion. Un regard très artistique sur les lieux abandonnés à travers le monde et un travail essentiel d’histoire et de mémoire.

– Une vidéo Youtube de Mamytwink au château de Villers-Cotterêts, un endroit qui me tient très à cœur personnellement.

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Bucarest, la capitale de la Roumanie, est une ville de tous les contrastes. Son architecture et urbanisation en sont les premiers témoins. C’est frappant au moment où on pose ses yeux sur la ville et qu’on se balade entre les différents quartiers. Bâtiments du 19e siècle en ruine ; imposants édifices datant de l’ère soviétique qui ont écrasé le centre-ville, à l’image du bâtiment de l’actuel Parlement, plus grand palais construit dans l’ex URSS ; et immeubles très modernes s’entrechoquent en l’espace de quelques rues.

Au moment où ne nous pouvons pas voyager, je vous propose une envolée virtuelle dans cette ville qui m’a fascinée, par le charme si particulier qui s’en dégage et par son étroite relation avec le street art qui lui offre un nouveau souffle.

Dans ce premier article je dresse un panorama du contexte historique et urbain qui a mené à l’arrivée des graffitis et du street art dans la ville, et je vous présente quelques envahisseurs que j’ai retrouvés tout au long de mon voyage. Un deuxième article suit dans lequel nous partons à la découverte des nombreuses fresques de la ville. Vous trouverez le lien en bas de cet article  

Il y a un an, en avril 2019, j’étais donc à Bucarest en voyage pédagogique avec ma classe de master. Étudiants en histoire, patrimoine et architecture nous partons explorer une capitale européenne ! Nous avons passé cinq jours dans la capitale roumaine, entre conférences à l’Université d’Urbanisme et d’Architecture Ion Mincu de Bucarest (UAUIM), visites du centre-ville avec un des professeurs de l’Université de Bucarest, et puis les fameux quartiers libres bien sûr ! 

Appelé « Petit Paris » au XIXe siècle, Bucarest s’est modernisé à partir de 1859 et de nombreux bâtiments d’influence architecturale française ont été construit. Puis sous le régime communiste (1945-1989), le gouvernement a confisqué les biens privés, les maisons des habitants de Bucarest, pour les démolir ou les utiliser en bâtiments administratifs. Aujourd’hui, les jeunes se mobilisent pour préserver leur ville et ses vieilles maisons datant de la « Belle Époque » et qui, après la chute du gouvernement communiste, n’ont pas forcément retrouvé leur propriétaire d’origine et ont été laissé à l’abandon. Ils les restaurent et créent de nouveaux espaces de convivialité et de culture urbaine.
Une étude réalisée par l’UAUIM en 2016 a par exemple permis d’identifier 400 espaces inutilisés dans la ville et d’analyser le potentiel de réhabilitation de ces bâtiments.
Ces maisons ne sont pas des squats puisque leurs nouveaux occupants ont des accords légaux avec les propriétaires qui leur offrent ces biens à bas prix en échange de leur préservation. Les jeunes rendent économiquement viables leurs projets en ouvrant des galeries, cafés, bars ou boutiques à l’intérieur des maisons restaurées. Et ces espaces permettent de fédérer des communautés de gens qui évoluent autour de pratiques artistiques communes, notamment le graffiti. Cela offre aux quartiers et à la ville tout entière une attractivité économique et culturelle nouvelle.

Ces interventions artistiques créent de nouvelles opportunités et transforment la ville. Dans le contexte économique très dur de la Roumanie, le street art est une alternative culturelle accessible à tous. 

  1.  La scène vandale des graffiti

La première chose qui m’a marquée à Bucarest, en arrivant dans le quartier historique de Lipscani (voir plan), c’est la quantité de tags et graffitis qui ornent le bas des immeubles les plus délabrés de la ville, sans considération pour l’importance ou la fonction du bâtiment. Par exemple, l’Université de Bucarest est couverte d’inscriptions sur toute la base du bâtiment. L’emplacement de ces graffitis est assez intéressant : ils ne sont situés qu’à hauteur humaine au RDC des bâtiments ou bien tout en haut, en accédant par les toits.

Le contexte urbain post soviétique de Bucarest a généré de nombreux contrastes et cet espace public est devenu un terrain propice aux graffiti. Premièrement, puisque de nombreux édifices sont laissés à l’abandon et qu’il reste également des ruines de bâtiments soviétiques qui n’ont jamais été terminés. 

D’ailleurs, certains de ces bâtiments en ruine sont très fragilisés et ils sont marqués par les autorités d’une pastille rouge. Elle signale le risque d’effondrement en cas de tremblement de terre, car le risque sismique est important en Roumanie, particulièrement à Bucarest.

Et puis deuxièmement, la jeunesse roumaine brimée et privée de toute liberté d’expression sous le régime communiste a enfin pu s’exprimer à la chute du communisme en 1989 et elle s’est tournée vers la culture occidentale. Le mouvement hip-hop, avec le tag et le graffiti, est arrivé au début des années 1990 en Roumanie et les jeunes se sont emparés de ce moyen d’expression visible de tous. Les trains et les bâtiments abandonnés de la ville sont devenus une surface de création privilégiée pour les jeunes graffeurs roumains. Le système de répression du gouvernement contre les graffeurs était et est toujours très faible, cette lutte n’est pas une priorité. De plus, les roumains n’ont pas le sentiment d’avoir une responsabilité civile face à leur ville. Ils ne la perçoivent pas comme la leur et ne sont pas encouragés à participer aux décisions d’aménagement urbain. L’espace public est perçu par la plupart des Bucarestois selon l’article de Miruna Tîrcă comme « moche et polluée, peuplée de voleurs, de corruption et de dangers » tandis que l’espace privé du foyer est considéré comme un « endroit sûr ». Et ils ne sont pas non plus inclus dans les décisions collectives d’aménagement de la ville par les administrations locales. 

Les premiers graffitis apparus dans les années 90 étaient politiques. Nombre d’entre eux le sont probablement toujours mais je ne lis malheureusement pas le roumain et je n’ai pas trouvé d’articles récents sur ce phénomène depuis que le Parti Social-démocrate est arrivé au pouvoir en décembre 2016. Le gouvernement roumain est en effet gangréné par la corruption et le PSD « n’a eu de cesse de modifier lois et codes, allant jusqu’à menacer l’État de droit, diminuant les droits de l’opposition et les pouvoirs du Président » d’après un article de Libération. Les espoirs du peuple roumain, et les perspectives d’avenir de la jeunesse ont été anéanties en quelques années par cette nouvelle politique.
Mme Negulescu, professeure à l’UAUIM, nous disait que la moitié des étudiants de l’université sont partis ces deux ou trois dernières années pour poursuivre leurs études à l’étranger.
Le PSD a depuis été renversé en octobre 2019 par une motion de censure.

Un exemple de graffiti vandale se trouve sur le Mémorial de la Renaissance, place de la Révolution. Inauguré en 2005, il est dédié à la « Gloire des Héros de la Révolution de 1989 », révolution qui a mené au renversement du dictateur communiste Nicolae Ceausescu et de sa femme, et à leur exécution. Le monument, pourtant très attendu des roumains, est controversé pour son design. Son auteur, Alexandru Ghilduş, est un designer, non un sculpteur, et les critiques soulignent le manque de symbolisme de l’œuvre. Selon eux, il ne représente pas bien l’importance de l’évènement, la souffrance du peuple et les victimes qu’il y a eu. M. Turcanu, professeur à l’Université de Bucarest, nous expliquait que le monument est détesté par les Bucarestois qui le surnomment d’ailleurs la « patate empalée ».
Le monument est tagué et vandalisé sur le bas par de nombreux graffitis, et un jet de peinture rouge a été jeté sur la « patate » en 2012. Trop haut, il n’a jamais été effacé.

      2.   Les envahisseurs

AEUL est un de ces artistes omniprésents sur les murs de la ville. Il graff son personnage “the piggy-dog”, entre cochon et chien, dans plein de situations différentes. Il est devenu le symbole de la communauté des graffeurs à Bucarest, présent à travers tout le tissu urbain, du cœur historique jusqu’aux banlieues. Il peint ses piggies dans des espaces « bondés, sales et empreint de consumérisme».

Je ne crois pas que quelqu’un les ait compté, j’ai perdu le fil autour de 500. Certains disparaissent, d’autres apparaissent…

AEUL

Concernant la technique du pochoir et du collage, deux artistes roumains sont très présents sur les murs de Bucarest : Toy Box et Ortaku.

J’ai également repéré une petite œuvre en bas-relief rue Victoriei par J.Ace, un street artiste anglais de l’est londonien qui sculpte ses « small faces » et les colle dans le monde entier. Il est venu plusieurs fois à Bucarest, notamment pour une intervention artistique au Capitol Cinema / Summer Theatre, bâtiment historique abandonné qui est devenu un haut lieu du street art de la ville. J.Ace rend hommage aux lieux où il colle ses œuvres en sculptant des portraits de personnages qui l’occupaient.

J’ai trouvé peu d’infos accessibles en ligne sur le graffiti à Bucarest mais j’espère avoir réussi à rester fidèle à son histoire et à son contexte urbain actuel. Ma bibliographie est en bas de l’article si vous souhaitez approfondir le sujet, et si vous avez des précisions à m’apporter, n’hésitez pas à laisser un commentaire

Si vous avez, comme moi, envie de partir loin, très loin de chez vous et de décoller illico presto pour Bucarest : je vous propose une petite balade urbaine dans la ville au fil de ses fresques dans un second article Bucarest part.2 : Déambulation urbaine au fil de ses fresques !

Bibliographie :

• [FR] « Bucarest, la jeune culture naît dans les vieux dépôts », Cafe Babel
• [FR] « La Roumanie perd ses têtes » par Irène Costelian dans Libération
• [FR] Dossier de présentation de la Roumanie, site du gouvernement Français.
• [FR] « Le Monument de la Révolution de 1989 à Bucarest », Roumanie.com
• [FR] « A Bucarest, le palais fou de Ceausescu », L’Express
• [FR] « Le meilleur du street art à Bucarest », blog Famille Barcelone
• [EN] « Street art & Salvation : Getting to know Bucharest through its street art », blog Wandertooth
• [EN] « Art journeys into romanian public spaces », Feeder.ro
• [EN] « Alternative Bucharest. Reactivating vacant spaces in the former Communist capital » by Monica Ciovica
• [EN] « Visual urban cultures of contemporary Bucharest – Between imagination and social realities » de Miruna Tîrcă 
• [EN] « Street art in Romania », blog Rolandia
• [EN] « Memorial of Rebirth », Wikipedia 
• [EN] AEUL interview by Cristina Popa on Feeder.ro
• [EN] « The Mysteries of Bucharest with Street Artist J.Ace / An expected incognito visit at CAPITOL » on Feeder.ro

© toutes les photos de cet article sont d’InvisibleWalls.

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